Байка номер раз: «Хороший нож никогда не надо точить!»
Разумеется, это не так. Честно сказать, не понимаю, почему люди всегда хвастаются: «Мне вот этот ножик от отца достался. Ни он, ни я его ни разу не точили, он до сих пор режет». Ну и зря не точили, чего ж тут еще можно сказать. Обычно после такого тебе показывают нож абсолютно тупой, который не режет, а перепиливает, продавливает материал с огромными усилиями. После этого хозяину «незатупляющегося ножа» говоришь, что он тупой (нож, конечно) и показываешь свой нож, сбриваешь им волосы с руки, режешь бумажечку на весу, просишь повторить то же самое. Разумеется, не получается. После этого кто-то обижается, кто–то спрашивает: «А где купить такой же, как у тебя?», а кто-то просит все-таки поточить его «незатупляемый» нож, «чтобы так же брил».
На самом деле:
Ножи тупятся по-разному в зависимости от геометрии клинка, марки стали и твердости. Либо лезвие скалывается (при высокой твердости клинка), либо заминается на бок (при более низкой). Что лучше? Тут, пожалуй, как и во многих других вещах, лучше что-то среднее. Экстремально твердый клинок будет очень долго резать мягкие материалы, но пойдет крупными выщербинами, если попробовать рубануть, построгать им что-нибудь твердое.
Каждая сталь имеет свой верхний предел твердости, на которую её можно закалить, не боясь, что такой клинок будет разбиваться как стекло и затачиваться нормально, а не осыпаться мелкой пылью. Рекордсменом твердости является импортная порошковая сталь ZDP-189, её калят до 67 единиц по Роквелу.
Привычные нам стали имеют твердость в пределах 55-60 единиц. К примеру 65х13 обычно калят на 55-56 единиц, 95х18 выдерживает побольше — 56-58.
Сейчас объясню, какой в этом смысл. Чем мягче сталь (далее пойдет речь только о качественных сталях с правильной закалкой), тем быстрее она стирается (заминается). Соответственно, и быстрее затупится, но такой клинок также легко будет заточить заново. Более твердая сталь (без экстремальной закалки) будет держать заточку гораздо дольше, но и точить такой нож будет сложнее, твердая сталь требует более качественных брусков для заточки. Приходится точить от более грубого к более мелкому, а потом шлифовать на совсем гладком полированном камне. Такой нож можно заточить гораздо острее, чем нож из мягкой стали, потому что твердая сталь будет держать тонкую режущую кромку. А мягкая при заточке будет заворачиваться то на одну сторону, то на другую, и, в конце концов, может отломится.
Разные сорта стали, имеющие одинаковую твердость, по-разному будут держать заточку. В тусовке любителей ножей принято проводить тесты на канате или войлоке. Берут несколько ножей с клинками одинаковой длинны, бухту каната или листы толстого войлока. Ножи точат максимально остро, так, чтобы ими можно было без усилий побриться. А после начинают резать и смотрят, какой нож затупится быстрее, а какой станет победителем. Таким образом выясняют, какой нож лучше справляется с непосредственно ножевой задачей (а именно резать, не колоть, не рубить, а РЕЗАТЬ) и какой лучше всего выдерживает механический износ лезвия. Многократными чемпионами по числу резов являются импортные порошковые стали s30-v, s90v, ZDP-189 и прочие из серии порошковых сталей. Отдельно о сталях мы расскажем в другой статье.
Итак, возвращаясь к байке, сообщаем: ТОЧИТЬ НУЖНО ЛЮБОЙ НОЖ! Даже самый дорогой, из самой лучшей стали все равно нужно точить. И если кто-то где-то пытается продать вам нож, уверяя, что его никогда не нужно будет точить – плюньте ему в глаза, это ложь. Если кто-то хвалится перед вами таким ножом, то этот человек просто глуп и необразован. Либо держит за такового вас.
1
